Автоцистерна. виды, устройство, характеристики автоцистерн

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

  • болгарку;
  • наждачную бумагу;
  • обезжириватель;
  • шпатлёвку;
  • грунтовку;
  • краску;
  • автомобильный лак;
  • преобразователь ржавчины;
  • малярный скотч;
  • чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки

Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин
Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до “голого” металла.

  1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.
  1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
  2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
  3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
  4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

  • ортофосфорная кислота – самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
  • ВСН-1 Нейтрализатор – легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
  • цинкор – комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Сварка кузова полуавтоматом

После того, как был сделан выбор в пользу полуавтоматического аппарата, необходимо подготовить все нужные элементы и проверить исправность самого прибора. Хоть полуавтомат может работать в разных помещениях, но лучше очистить пространство от пыли и удалить влагу.

Необходимые материалы

В первую очередь подготавливается проволока. Для кузовных работ лучше использовать проволоку с медным покрытием. Так как полуавтоматическая варка происходит с участием специального газа, то следует заранее запастись 20 литровым баллоном. Обычно этого объема хватает для выполнения всех сварочных работ. Крупная наждачная бумага также должна быть под рукой, так как в некоторых случаях потребуется полировка участка. При сварке полуавтоматом не обойтись без редуктора, понижающего давление.

Порядок хода сварочных работ

  1. Участок чистится от загрязнений, краски, грунтовки, смазки и ржавчины.
  2. Места, которые будут вариться плотно зажимаются и фиксируются. Для этого могут быть использованы метизы и зажимы.
  3. Настроить аппарат. На приборе есть панель, на которой расположены регуляторы подачи проволоки, мощности тока и выключатель.
  4. Подключение редуктора к баллону с газом.
  5. Закрепления проволоки для сварки в полуавтомате.
  6. Далее следует отрегулировать полярность аппарата – плюс выставляется на электродержатель, а минус на горелку.
  7. Полуавтомат включается в электросеть.
  8. Выполняется заваривание определенного участка.
  9. Отключение и разборка прибора.

Как обработать сварной шов от коррозии

Шов без обработки под воздействием погодных условий и химических препаратов быстро разрушается. Лучше всего обработать стыки герметичными смесями. На участке, где ко шву легко подобраться, обработка спецпрепаратом выполняется вручную.

Если нет возможности добраться до шва, то лучше воспользоваться специальными распылителями. Препарат под давлением подается в систему и распыляется в труднодоступных местах. После того, как был нанесен герметик, можно поверх шва нанести краску. Так как большинство работ выполняется снаружи кузова, то покраска является обязательным условием.

В следующих видео более подробная информация про ремонт кузова автомобиля сваркой.

Как остановить распространение

Остановить распространение повреждения можно при помощи двух способов:

  • Механическим воздействием – этот вариант применяется при довольно сильном повреждении кузова и заключается в зачистке ржавчины до металла с последующей грунтовкой и покраской;
  • Химическим воздействием – этот способ предполагает использование специальных средств против устранения ржавчины. Такие реагенты широко представлены на рынке. Можно легко подобрать средство с заданными характеристиками.

Антикоррозийная обработка

Защитная обработка – это наиболее действенный способ для устранения коррозии не только на дверях транспортного средства, но и на всём кузове. Для этого применяются специальные составы. Перед их нанесением необходимо произвести антикоррозийную грунтовку.

Если на частях кузова автомобиля появилась ржавчина, то её нужно удалить перед началом нанесения, а все проблемные места хорошо зачистить. В ином случае вся дальнейшая обработка будет напрасной

Заключительной стадией обработки является покраска машины.
Важно отметить, что такие работы не являются простыми. Они также затратны в финансовом плане

Но их необходимо произвести для того, чтобы сохранить автомобиль в надлежащем виде.

Иногда в качестве временной меры можно использовать специальный лак. Но перед его нанесением проблемное место нужно хорошо зачистить.

Преобразователь ржавчины

Для предотвращения повреждения необходимо исключить попадание воды и кислорода в материал кузова. Для этого могут применяться специальные преобразователи ржавчины, который защищают кузов. Такие растворы модифицируют коррозию, лишая её вредных свойств.
После нанесения средство образует химические соединения, которые оставляют на металле тонкую плёнку. В их составе есть кислоты, которые вступают во взаимодействие с повреждённым металлом.

Промышленностью выпускаются следующие виды преобразователей ржавчины для авто:

Цинковые. Препараты на основе этого соединения пользуются высокой популярностью. Создаваемый слой цинка препятствует появлению дальнейших повреждений

Перед нанесением важно зачистить коррозию;
Кислотные. Данные растворы способны приостановить образование повреждения на этапе появления

Если покрыть кузов данным средством, то ржавчина не возникнет;
Преобразователи ржавчины в грунт. Таким действием обладают модификаторы нового поколения. В отличие от других средств они не оставляют плёнки на кузове, преобразуют ржавчину в грунтовку.

Выбор средства лучше доверить специалистам. Они порекомендуют вам раствор, учитывая особенности покрытия вашего кузова.

Средства для защиты от коррозии используют не только, когда уже произошло повреждение поверхности. Делать это необходимо и после покупки авто в хорошем состоянии с рук. Это позволит на длительное время отложить работы с покрытием кузова, которые производятся после разрушения ржавчиной.

Главная →

Практические советы →

Подготовка автомобиля к антикору

Особенно актуальна защита от коррозии для днища автомобиля в зимнее время. Обычно достаточно сложные погодные условия в сочетании с солью на дорогах дают о себе знать с приходом весны. Естественно, возникает необходимость не только в очищении ржавчины со дна машины, но и в обеспечении качественного антикора.

Убрать ржавчину с днища своими руками вполне реально. Как это сделать?

В первую очередь, отправиться с автомобилем в ближайшую автомойку и качественно отмыть авто. После этого можно загнать транспорт в гараж или же отправиться за город на свежий воздух (если, к примеру, у вас есть своя дача). Перед началом работ автомобиль придется поставить на бок — именно для этого вам понадобится яма.

Для очистки ржавчины заранее запаситесь несколькими ершиками, отличными по своему диаметру. Вычищать ржавчину с днища вам поможет болгарка или обычная дрель. Предварительно необходимо снять с машины подкрылки, поскольку ржавчина очень «любит» нарастать на лонжеронах машины.

После проведения капитальной чистки днище обрабатывается специальным преобразователем ржавчины. Лучше покупать средство на цинковой основе. Преобразователем днище покрывается на срок от нескольких часов до суток. После этого можно позаботится о приготовлении антикора своими руками, который обеспечит днищу надежную защиту, а вам — отсутствие необходимости тратить средства на незапланированный ремонт авто.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

  1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
  2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
  3. Намечаются места отверстий под заклепки.
  4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
  5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
  6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
  7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
  8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

5.2 Требования к материалам и покупным изделиям

5.2.1
Материалы, применяемые для изготовления автоцистерны, должны обладать
стойкостью к воздействию нефтепродуктов, не оказывать влияния на их чистоту и
качество. При контакте оборудования автоцистерны с нефтепродуктами поверхности
контакта, по требованию потребителя (заказчика), должны иметь антикоррозионное
покрытие.

5.2.2 Материалы
цистерны должны обладать свариваемостью, механическими свойствами, ударной
вязкостью и стойкостью к межкристаллитной
коррозии в соответствии с нормативными документами на них.

Сталь выбирают в
зависимости от нормируемой характеристики ударной вязкости при температуре
минус 20 °С и ниже по ТУ на прокат.

5.2.1, 5.2.2. (Измененная
редакция, Изм. № 1).

5.2.3
Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей автоцистерны должны быть
маслобензостойкими, стойкими к средствам дезактивации, дегазации и
дезинфекции.

5.2.4 Рукава для
масла должны быть маслобензостойкими. Рукава для топлива должны быть
маслобензостойкими и, как правило, антистатическими. Неантистатические
рукава для топлива должны иметь устройства для снятия статического
электричества.

5.2.5
Присоединительные устройства рукавов, патрубков для наполнения (опорожнения), а
также заглушки к ним, должны быть изготовлены из материалов, не создающих
искрения при ударах, или иметь покрытия из таких материалов.

Как развести с помощью различных растворителей?

Растопить битум можно посредством различных составов. Высокую эффективность в данных делах демонстрируют обыкновенный керосин, уайт-спирит, а также бензин с низким октановым числом. Каждый из вариантов имеет свои особенности и нюансы. Познакомимся с ними поближе.

Керосином

Большинство пользователей в домашних условиях растапливают битумные составы посредством обыкновенного керосина. Это очень эффективный и несложный способ. Стоит учитывать, что керосин является максимально устойчивым к нагреванию, но при этом испаряется очень медленно. При подогреве битумной мастики следует дождаться, пока она приобретет более жидкую консистенцию. После этого емкость, в которой она стояла на огне, нужно с него убрать и развести битум небольшим количеством керосина. Вливать последний надо тоненькой струйкой, постоянно при этом помешивая раствор. Подготавливать подобную смесь нужно быстро, не затягивая.

Уайт-спиритом

Развести битум можно и с применением уайт-спирита. К примеру, допустимо мелко порубить битум и залить его указанным средством. Некоторые пользователи утверждают, что данный процесс оказывается гораздо более простым, нежели нагрев. Подобный способ является несложным, но довольно эффективным.

Низкооктановым бензином

Очень хорошо битумную мастику растворяет низкооктановый бензин. К примеру, для приготовления грунтовочной смеси плавят твердые куски битума в рассматриваемом составе под действием температуры от 180 до 200 градусов Цельсия. Готовую смесь постепенно остужают, а после этого укладывают непосредственно на изолируемое основание.

Резинотехническим бензином

Резинотехнический бензин «Галоша» является органическим средством, при помощи которого удается разбавить битум для получения нужной консистенции. Подобное средство продается во многих магазинах, имеет совсем небольшую стоимость. Но нельзя забывать о том, что «Галоша» – это пожароопасный, воспламеняемый состав, состоящий из смеси легких углеродов. Сам по себе резинотехнический бензин является продуктом нефтехимической промышленности.

Технология восстановительных работ

  1. Демонтируют навесное оборудование. Кабину оставляют на месте (что содействует ускорению процесса и упрощает его), производится съем баков, крыльев, запаски и др.

  2. Авто устанавливают на стапель для подготовки и проведения компьютерной диагностики. Выявляются точные отклонения от стандартов. Определяется характер искажений в геометрии.

  3. Основной и самый ответственный этап – правка рамы кузова. Исправляются геометрические параметры узла: крепятся вытяжные элементы, вытягиваются шасси, что придает им необходимое для нормального функционирования положение и др. Работы выполняются в зависимости от характера и количества повреждений.

  4. На завершающем этапе производят шпатлевку, грунтовку, покраску и обработку антикоррозионными составами. Монтируют снятое ранее оборудование.

Рама полуприцепа

При нарушениях эксплуатационных условий, перегрузах, дорожно-транспортных происшествиях, износе в рамах полуприцепов появляются повреждения, носящие разный характер. Так как это основной несущий элемент, он работает под постоянными нагрузками. С повреждениями эксплуатация его невозможна. Выбор решений проблемы небогат – ремонт рамы грузовых автомобилей или ее замена. При возможности восстановления конструкции лучше прибегнуть к этому варианту – он выгоднее в экономическом плане.

Основные дефекты

Рамы требуют особого подхода к восстановительным работам. При их изготовлении используются высокопрочные материалы. В ремонтных работах требуется спецоборудование и инструменты. Производиться они должны в условиях сервиса квалифицированными специалистами. В процессе ремонта устраняются:

  • измененная геометрия (деформация боковая, вертикальная, диагональная);

  • переломы, изломы, трещины;

  • диагональные смещения лонжеронов.

Трещины

Заварка и клепка накладок – эти методы используются для устранения образовавшихся трещин на раме. Для прочных и надежных соединений необходимо соблюдения ряда правил:

Недопущение перегревов

Металл на участке образования шва не должен перегреваться, сварка производится 5-миллиметровыми отрезками с перерывами на остывание швов

Обработка кромок

Используется болгарка  или плазменный резак

Ровные переходы с основного на дополнительный металл

Недопущение образования подрезов, приводящих в дальнейшем к потрескиванию. Корень прогревается по всей длине

Усиление места поломки

Рамы работают под большими нагрузками, сварочные швы необходимо усиливать швеллерами и болтовыми соединениями

 

Перед сваркой деталь подготавливают. Производят осмотр с точным определением участка дефекта. Концы трещины засверливают для предупреждения ее развития. Сварка рамы грузового автомобиля осуществляется в несколько переходов:

  • проваривают корень – толщина проволоки электрода 1.2 мм, индекс Св08. Сила тока – 100 А;

  • второй и третий этап осуществляют тех же марок электродов с использованием тонких перекрывающих друг друга валиков. Сила тока – 110 А;

  • четвертый проход осуществляется с током в 120 А.

Обработка швов

Чтобы защитить металл шва от вредного воздействия окружающей среды, его обрабатывают пескоструйкой или с использованием металлических щеток, обезжиривают, грунтуют и выполняют покрасочные работы. На завершающем этапе обрабатывают антигравийными покрытиями.

Заплатка из тонкой жести

Заплатка из тонкой жести

      • Теперь нужен тот же молотковый паяльник, с его помощью предстоит залудить оловом поверхности с наружной стороны отверстия и края готовой заплатки;
      • Как флюс используется паяльная кислота, либо её аналог;
      • В конце необходимо будет заплатку припаять сплошным швом, затем заплатку молотком необходимо осадить;
      • Выступающие края зачищаете крупнозернистой наждачкой;
      • После этого дефектное место покрываете шпаклевкой, грунтуете и красите;
      • Ремонт кузова после ржавчины может быть выполнен при помощи сварки;

Заплатка, прикрепленная при помощи сварки

      • Заплатку приваривают углекислотной сваркой к кузову, однако для этого вам понадобится сварочный аппарат (или сварщик с аппаратом), плюс навыки сварщика;
      • Дальнейшая обработка как и с предыдущей заплаткой, зачистка грунтовка, шпатлевка, шлифовка шпатлевки и покраска;
      • Не забываем про обработку обратной стороны.

Желаем успехов в кузовных работах!

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

  • прочное соединение, почти как у сварки;
  • значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
  • возможность заделки отверстий значительных размеров;
  • простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
  2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
  3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
  4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
  5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Читать дальше: Поменять водительское удостоверение в красноярске

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

  1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
  2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
  3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
  4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
  5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
  6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Классификация и обозначение автоцистерн

Автоцистернами (автомобилями-цистернами и автопоездамицистернами) называются автотранспортные средства, служащие для перевозки и временного хранения жидких, полужидких, газообразных, порошкообразных и сыпучих грузов.

К автоцистернам (АЦ) относят также автозаправщики, предназначенные для перевозки нефтепродуктов и заправки ими транспортной техники.

Цистерны (резервуары автоцистерн) устанавливаются на шасси грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов (рис. 1). Прицепы-цистерны (рис. 2) и полуприцепы-цистерны (рис. 3) агрегатируют с тягачами. В связи с этим различают автомобили-цистерны (рис. 4) и автопоезда-цистерны (рис. 5).

Рисунок 1 – Цистерны, устанавливаемые на шасси грузовых автомобилей и прицепного состава

Рисунок 2 – Прицеп-цистерна

Рисунок 3 – Полуприцепы-цистерны

Рисунок 4 – Автомобиль-цистерна

Рисунок 5 – Автопоезда-цистерны

Классифицируются автоцистерны по следующим признакам (рис. 6):

  • а) по типу базового шасси – автомобиль-цистерна, прицепцистерна, полуприцеп-цистерна;
  • б) по проходимости – обычной проходимости, повышенной и высокой;
  • в) по назначению – для транспортирования, для транспортирования и заправки;
  • г) по виду транспортируемого (заправляемого) груза – для жидких, газообразных, порошкообразных, сыпучих и полужидких грузов;
  • д) по классам – 1 класс – для взрывчатых веществ; 2 – для сжиженных и сжатых газов, а также растворенных под давлением; 3 – для легковоспламеняющихся жидкостей; 4 – для легковоспламеняющихся веществ и материалов;
  • е) по вместимости (грузоподъемности) цистерны – малой, средней и большой вместимости;
  • ж) по типу несущей системы – рамные (цистерна установлена на раме) и несущие (подвески и колеса крепят к цистерне);
  • з) по типу технологического оборудования для выгрузки продукта – под действием гравитационных сил (самотеком и ссыпанием), механическая выгрузка, пневматическая выгрузка, выгрузка с помощью насосов (своих или сторонних), самосвальная выгрузка.

Рисунок 6 – Классификация автомобилей-цистерн

При проектировании АЦ учитывают свойства перевозимого продукта: плотность, давление насыщенных паров, электризуемость, коррозионность, токсичность и т. д.

Дополнительные требования к автоцистернам:

  • вывод глушителя вперед и вправо вне зоны цистерны с наклоном выпускного отверстия вниз;
  • защита топливного бака со стороны глушителя: спереди экраном (металлическими щитками) и снизу металлической сеткой с размером ячеек 10×10 мм (на расстоянии не менее 20 мм);
  • в электрических цепях необходимо установить дополнительные предохранители, выключатель «массы» аккумуляторной батареи (при его наличии) должен находиться в кабине водителя;
  • лампы освещения с защитными решетками;
  • электропроводка прокладывается в трубках;
  • заземление АЦ металлической цепью;
  • наличие двух огнетушителей вне кабины;
  • система информации об опасности (надписи, проблесковый фонарь) и т. д.

Обозначение автоцистерн состоит из ряда букв и цифр.

Буквы обозначают тип базового шасси (А – автомобиль, П – прицеп, ПП – полуприцеп) и назначение цистерны (Ц – цистерна транспортная, ТЗ – топливозаправочная цистерна).

Цифры обозначают номинальную вместимость цистерны в метрах кубических и марку шасси.

Наряду с буквами Ц и ТЗ применяются обозначения:

  • ЦЗ – цистерна-заправщик,
  • МЗ – маслозаправщик,
  • ТМЗ– топливомаслозаправщик.

Специальные обозначения вида перевозимого грузов:

  • М – масло,
  • В – вода,
  • С – спирт,
  • СЖ – специальные жидкости.

Например, АТМЗ-4,5-375: автотопливомаслозаправщик, с цистерной основной под топливо вместимостью 4,5 м3, на шасси автомобиля Урал-375; АЦ-4,2-53А – автомобиль-цистерна транспортная, вместимостью 4,2 м3, на шасси автомобиля ГАЗ-53А; ЗСЖ-66 – заправщик специальными жидкостями на шасси автомобиля ГАЗ-66.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автодел
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector